我的家乡———黄河入海口的东营市，因其特珠的地理环境，出产几种很有特色的烹饪原料。先说一种被我们本地人称为“黄蓿菜”的植物。由于黄河每年都会将黄土高原的大量泥沙带到这里，并把浅海填高，从而形成大片大片新的土地，所以东营一带土壤的盐分普遍含量很高，农作物较难生长，不过当地却长有几种抗盐性较强的植物，其中就有黄蓿菜。黄蓿菜的叶呈扁圆针状，含水量很高，看上去相当鲜嫩，初春到仲夏呈绿色，若是在秋天，它会呈现出锦霞般的红色，顺着平坦的地势远远望去，仿佛是铺了一层绚丽的地毯，非常壮观。

每年初春至仲夏是食用黄蓿菜的最佳时机，这时到市郊采摘黄蓿菜已成为当地人双休日的一项颇为常见的活动。黄蓿菜的吃法极简单，把采摘的嫩叶洗净，入开水锅中焯熟，轻轻挤去多余的水分，或拌以蒜茸、生抽、香醋、香油，或调以辣椒油、香醋等，无需放盐，即可食用。黄蓿菜滋味清香纯美，充溢着海滩植物特有的“野气”，无论下酒还是佐饭，都别有一番韵致。在上世纪五六十年代，黄蓿菜曾是东营人对抗饥饿的法宝，而在今天，它仍然是老百姓餐桌上的一道美味。在当地农家，随便哪位家庭主妇都能用黄蓿菜做出几道香喷喷的菜肴。

俗话说靠海吃海。“寨蠖鱼”是本地人对海产鲈子鱼的俗称，黄河口海边的鲈子鱼个小，肉质似乎更细嫩些，味道更是水族中的上品。几年前我曾于海边渔船上吃过一道“荷叶寨蠖鱼”，至今印象颇深。“荷叶寨蠖鱼”的做法一点不复杂，船家将刚刚捕捞的寨蠖鱼稍加整理，不放任何佐料，用鲜荷叶包了，上笼蒸七八分钟，打开荷叶，那令人垂涎的香味便随着袅袅的蒸汽扩散开来，让你有一种未食先醉的感觉。

海边还有一种小型圆壳的蟹类值得一说。若是你到海边生长茂盛的黄蓿菜地，或者随便到靠近一条浅海沟的海滩走一走，相信你会惊动一群海滩的“主人”，它们闻声四散奔跑，眨眼之间便消失得无影无踪了，这就是被本地人称之为“嘟噜子”的蟹。嘟噜子有如河蟹般大小，但腿上没有绒毛，大多生长在海沟的岸边或盐分很高的潮湿海滩上。走在黄蓿菜丛中，会看到地上有许多圆圆的洞，这些都是嘟噜子的家。因为嘟噜子的爬行速度很快，白天即使看到它们也极难捉住，所以本地人都是在夜晚照嘟噜子。照嘟噜子的方法很简单，一手拿只口袋，另一只手提盏汽灯或拿只较亮的手电筒，只要把嘟噜子经常出没的地方照亮了，一会儿就有大批寻找光亮的嘟噜子汇聚过来。

这时，最好是两人合作，一人提灯，一人拾蟹。如果运气好，两三个小时就能拾一二百斤嘟噜子。我们一般是把嘟噜子煮来食用，也有腌制或做成蟹酱的。近几年，饭馆里边用挂清糊炸和用高粱酒醉的方法比较多，当然口味很别致。

在作家古清生的《左烧烤右煨汤》食文集里，有专门赞黄河口一种特殊蛤蜊的文章———《黄河口文蛤蜊》。文中提到，当地人对带有褐色斑纹的蛤蜊谓之“文蛤”，是所有蛤蜊中最鲜者，并称用其制作的汤“最鲜，无以其右者”。东营沿海确实出产一种非常鲜美的蛤蜊，但我们本地人不叫它“文蛤”，而是叫蛤蜊。记得十几年前胶东出产的各种蛤蜊（包括文蛤）进入东营，为便于区分，于是就将产于东营的蛤蜊改叫成“泥蛤”或“白蛤蜊”。“泥蛤”之名，大概是取其生长于泥中之意吧。

泥蛤的外壳呈单调的白色，微有几道规则的褐色条纹，样子并不好看。但经水略煮（留汤）、翻肠清洗后，便可用煮过泥蛤的原汤做成蛤蜊汤。蛤蜊汤不加任何调味品，只需在起锅时撒一点韭菜末、磕一个蛋花儿，开锅即食。趁热送进嘴里时，其鲜香醇美之味充溢口舌，沁润肺腑。泥蛤虽生于泥中，却无半点土腥味，称得上是出污泥而不染泥味。泥蛤的肉呈浅黄色，做成汤后的自然鲜味，常令食者赞叹不已。

到过东营的人都知道，东营的海岸没有山，一马平川，距海边很远就无法再前进了，因为这里的海滩是冲击海滩，越向海边走，脚下的软泥就越深。但你不要轻视了这些软泥，因为泥中有两种极鲜的贝类。除了古清生先生赞之为“无以其右者”的泥蛤外，另一种则是本地人干脆称之为“鲜”（因其肉形状颇似站立的人形，所以也有称其为“仙”，实应为“蚬”）的贝类。从每年初春开始，黄河口海边广阔的泥泽中，都有许许多多的捞蛤人，他们边走边用脚在泥里边试探，探到后就弯腰捞出来，扔进拖着的柳筐里，因泥蛤数量极多，所以无需多久就能捞到大半筐。泥泽中还有的人用根长绳系在腰上拖着柳筐走，他们一手提根较粗的铁钎，另一只手则拿条带钩的细铁丝，这就是钓“鲜”者。他们不时将铁丝伸进泥里，再往后一甩，这是钓“鲜”的特殊手法，技术性很强，会钓者一天可收获四五十斤“鲜”。

至于“鲜”，其外壳和肉都呈圆润的长形，烹制方法跟泥蛤相似，也有用蒜茸炒食或蒸食的。其鲜的程度，有人说超过了泥蛤，但我却没有感觉出来———当两种食物都鲜美异常时，若非极其灵敏的味觉，恐怕很难分出高下。