春风沉醉的黄昏，冲破恼人的交通堵塞，十里迢迢，奔赴小饭局。如此暧昧，因为我奔赴的是蚝饭局。

好吃的蚝散发出一股海鲜类特有的骚腥味，咸湿咸湿的引人遐思，仿佛饭局和情色也有一条暧昧有趣的通道。在有考据癖的美食家看来，食蚝史动不动便可上溯到希腊罗马时期。西方人多信蚝有春药功能，皆因爱神阿芙洛狄特是站在一片蚝壳上自海中冉冉升起，明艳不可方物，馋掉了众雄性希腊神的下巴，从此蚝便沾了仙气。用小林同学的话说：整个生蚝小局里，咸湿成鸟关键词。任何话题转个弯，就都咸湿了。

最衬生蚝的场景应该不是西湖，而是珠江。爱华南的人，大多是爱吃蚝的。有词为证：“生蚝好，味道旧曾谙，日落珠江水潋滟，夜来江水助海鲜。能不忆华南？”继续说蚝。杭州人没有福分与蚝青梅竹马，比邻而居，但到了季节也是要上饭店问候一下蚝的。人物相交，有白头如新，有倾盖如故。我对蚝当属后者，一相逢便爱上了。而爱上一个异乡人，是不需要理由的。

一个杭州餐饮大佬，2005年印象最深的一场豪吃就是在珠江畔吃了一打蚝。他一吃得高兴，就把华南的蚝张罗到杭州，他接着再一高兴，就把其他餐饮大佬张罗到他处吃蚝，餐饮大佬都一高兴，便在杭州布下了天罗蚝网，蚝就在杭州红了。我可以大胆预测一下，今年夏天，杭州最红的就是蚝了。因为你已经没得挑了：钱王大酒店有生蚝吧，云水伊家鲜有炭烤生蚝，名家厨房的精致夜宵……连米家香菜馆都赶了这一趟蚝宴。

我吃过最豪华的蚝宴在雷迪森。打领结的侍者郑重托来三尺银盘，铺满碧绿的生菜和晶莹闪亮的冰块，嶙峋的蚝壳撬去一半儿，露出珠光里子，黄柠檬片和银柠檬在一旁恭候，紫与白的兰花作壁上观，还有淡金色的小白（葡萄酒），扯起雄心勃勃的奢华大餐之帷幕。上好的蚝，当然是要生吃的。有人说，品尝生蚝第一注重的要素就是：新鲜。柠檬汁是最好的测试生蚝新鲜度的工具，只要柠檬一淋上蚝肉，紧缩的程度明显就表示新鲜，否则就是冷冻或是新鲜度不够的“死”蚝了。我从来没有在杭州看到过如此新鲜的蚝，但是，这并不影响我眼明手快地给蚝肉淋上柠檬汁，开始一盘又一盘的生蚝享受。柠檬汁除了可以适度地降低生蚝的藻腥味之外，更可以由它的清香与酸溜映衬出生蚝所独有的浓郁清甜的口感，蚝肉在珍珠光彩的壳里孵作一汪颤抖的浓鲜，啜之，便是一次味蕾的全方位冰凉拥抱，附送无限软玉温香遐想。

生蚝属于海鲜，鲜味与腥味并存，白灼、爆炒或芝士火局，或者掩盖了生蚝的鲜味，或者残留了本身的腥味，都让人不能尽兴。相对来说，生蚝或许和蒜蓉、炭火之间有某种默契，只有在这样的绝配之下，才既鲜且香，让人最大限度地体验到蚝的妙处。友好饭店的云水伊家鲜把生蚝摊子摆在店门口，生蚝架在炭火之上，厨师并未下过多的调料，只洒上调过味的蒜蓉和葱末，便一直用小火慢慢烘烤，蚝壳之中微微泛黄的油汁在滋滋地冒着泡泡，香气乱窜。入口后蚝味似有还无，不脱街食本色。

杭州厨师最擅长一些神奇的搭配，最喜欢加加减减美其名曰改良。鱼翅红的时候，他们操萝卜丝、水波蛋搭配鱼翅都无往不利，这次也断然不会放过生蚝。加萝卜丝的蚝汤，加水波蛋的蒸蚝都已经上了菜单。据称剁椒生蚝、麻辣生蚝都在紧锣密鼓地谋划之中。所以吃蚝要趁早，等各色调味料浓过了蚝味，我就戒蚝。