阳春面，是最名声在外，也是最不起眼的一碗面，人人需要，却无人喝彩，但再远的离别，一碗暖胃更暖心的阳春面，也便归家了。

世间，高手与寂寞、简单与不凡、爱与孤单，总是如影随形。真情谁与共，生死可相从 ，寂寞高手一时俱无踪。

和“春”没关系

和“钱”扯不清

阳春面，是碗简单的面，但它有种魔力，正是来自它的简单。

阳春面最早叫“清汤光”（光面、单面、清汤面），就是因为除了面和汤，没有其它，其实，叫清汤面更直白，但因何又叫“阳春面”：阴历十月称小阳春，在江浙沪一带，隐语以“十”为阳春，此面以前每碗十文铜钱，所以，有了“阳春面”这样斯文的名字。

拥着“阳春白雪”的名

干着“下里巴人”的活

阳春面算是江浙人的日常，在上海、苏州、扬州、高邮、淮安几地，对阳春面尤为喜爱，口味不同，面馆众多。仅苏州一地，就有浩浩荡荡2万6千余家面馆，每天卖出的阳春面不计其数。

▲各种如雷贯耳的浇头面，都是用阳春面打底

阳春面既是一种最常见的面，更是江南汤面的基底，配上各种浇头，得以把淮扬菜的料理功夫发挥得淋漓尽致。

▲台湾也爱阳春面，只是多了肉燥和卤蛋。

北海北的面

南山南的汤

南北对汤面的态度完全不同，北方在面上下足了功夫，南方则更看重那碗汤，而对汤面中的面，略显轻视，变化单一的碱水细面，只求口感利索，能衬托汤和浇头，就算满意。

白汤和红汤

阳春面的核心，是称为“汤头”的汤，对汤的追求，才有了阳春面汤宽面少的吃法，汤上放上“浇头”，阳春面摇身一变，成了各种名噪一方的浇头面（三虾面、黄鱼面、爆鳝面、大排面…..）。汤头分红白两种，区别是有无酱油，苏州、扬州人爱红汤，上海人爱白汤。

白汤：是用小火吊出的高汤，各地做法不一，苏州最为繁复，要用猪骨、鸡架、鳝鱼骨、螺蛳和青鱼鳞片，须小火慢吊，方能不油不腻，汤色清澈。

红汤：清汤加入特制的酱油，就成了红汤（当地称叫“露”），制露用酱油配合各种调料熬制而成，各家有各家的独门制露秘方，作用是上色提鲜，扬州高邮一带制露，还加入了高邮湖得青虾虾子，被江苏人形容成“鲜到眉毛掉下来”。

猪油

猪油是汤头的灵魂，用隔年黑猪网油配上本地小香葱，小火慢熬而成，名曰“白雪油”，入汤时，哪怕用上小小的一筷子尖，也是阳春面的点睛之笔。

煮面

煮面必须用大锅沸水，面条丢进大锅，一沸两沸三沸，根据客人要求，分别煮出软硬不同的口感，用长筷挑出，入竹漏勺滤水，再挑出，一折三回放入盛汤的面碗，长筷抽出，面条根根整齐爽利、纹丝不乱，撒一小把青蒜，一碗一清二白的“青龙白虎”阳春面就呈现在眼前。

▲苏面最经典的“观音头”纹理有如风吹麦浪一般，也被称“鲤鱼背”

▲一把细面，半碗高汤，一杯清水，五钱猪油，一勺桥头老陈家的酱油，再烫上两棵挺拔阔爽的小白菜，兵荒马乱的年代，百鬼夜行，人不是人，鬼不是鬼，不如一碗阳春面来的实在。《灵魂摆渡》

▲功夫熊猫的鹅爸爸教你，祖传面汤的秘方就是：“没有秘方，但你要让别人相信有秘方！”

▲苏州人的日常食谱中，不仅有三元一碗的阳春面，也有八九十元一碗的三虾面（虾仁，虾子和虾脑）